Баленсиага кристобаль личная жизнь

Испанцы и испанки

Анна Борисова

Сейчас бренд Balenciaga входит в число самых известных и горячо обсуждаемых мировых модных брендов. За ним прочно укрепились такие эпитеты, как «эпатажный», «бунтарский» и даже иногда «безвкусный» и «страшный». У многих из нас при упоминании этой марки перед глазами возникает образ угловатой манекенщицы в дутом безразмерном пуховике, громоздкие сапоги-чулки или нелепые мешковатые балахоны, лохмотьями свисающие по плечам.

А ведь не все знают, что в середине прошлого века модный дом Balenciaga одевал испанскую королевскую семью и высшую аристократию, что его поклонницами были Марлен Дитрих, Грейс Келли и Жаклин Кеннеди, что им восхищались такие корифеи как  Кристиан Диор и Коко Шанель, сказавшая однажды: «Из всех нас лишь Баленсиага умеет по-настоящему шить и кроить, в то время как мы — лишь рисовальщики».  Более того, 40-50 гг. XX века вошли в историю моды как «эра Баленсиаги».

Длинная история этого ныне кричащего современного бренда началась в маленьком рыбацком городке на севере Испании — баскской Гетарии, а его отец-основатель — загадочный и строгий Кристобаль Баленсиага был младшим сыном бедной швеи, в одиночку растившей детей после ранней смерти мужа.  

О нем известно крайне мало. Сдержанный и замкнутый Баленсиага не любил фотографироваться, почти не давал интервью, не пускал журналистов на свои показы и не выходил после показов к публике (однако внимательно следил за реакцией зрителей из-за «кулис»). Личность гениального творца обрастала тайнами и полу-легендами, одно время  многие даже сомневались в его существовании, как сомневались некогда люди в существовании Шекспира.

Только в 2013 году, то есть буквально недавно, наконец вышла в свет биография этого модельера, автор которой, - американская журналистка из Франции Мэри Блюм, попыталась по крупицам собрать факты из жизни гениального кутюрье.

Итак, что мы можем знать о загадочном испанце достоверно? Кристобаль Баленсиага родился зимой 1895 года в Гетарии. Отец — рыбак, мама — швея. Именно мама была первым наставником мальчика в искусстве кройки и шитья, так как после смерти отца денег в семье стало в обрез и дети, кто как мог, начали помогать матери зарабатывать. Кристобаль был определен подмастерьем к местному портному. Ему на тот момент было около двенадцати лет.

Затем семья Баленсиаги переезжает в город Сан-Себастьян. И здесь начинается уже «легендарная» часть биографии модельера. Сохранилась история «взлета» юного дарования. Красивая история о том, как выходя с матерью из церкви после воскресной мессы, двенадцатилетний Кристобаль обратил внимание на платье местной влиятельной синьоры — маркизы де Касас Торрес. По одной версии, мальчик нашел в себе смелость заявить маркизе, что может сшить для нее наряд куда прелестнее, по другой — выразил свое восхищение ее платьем и поразил даму своим тонким вкусом и широкими познаниями в области моды и туалетов. Так или иначе, Кристобаль действительно впечатлил синьору Торрес. Она начинает покровительствовать юному дарованию, оплатив его поездку в Мадрид, а затем и в Париж, где ему довелось учиться у самой Шанель.

Вернувшись на родину, полный новых идей и вдохновения, Кристобаль погружается в работу. Он мастерски адаптирует французскую моду под вкусы и требования испанок. Популярность юного дизайнера растет, в возрасте двадцати четырех лет он открывает свое первое ателье в Сан-Себастьяне, а уже через год — Дом моды в Мадриде, затем в Барселоне. В течении нескольких лет Баленсиага добивается удивительного успеха — уже в начале 20-х годов молодой модельер обшивает всю испанскую королевскую семью и высшую знать. Еще с основания своего первого ателье, Баленсиага сразу принялся за разработку именно элитной одежды, заказывая только самые дорогие и качественные ткани и создавая уникальные произведения, по индивидуальным параметрам и меркам заказчиков.

С началом в 1936 г. гражданской войны в Испании модельер вновь уезжает в Париж. Он предпочитает рискнуть, - влезает в долги и открывает свой магазин и ателье на улице Георга V. Именно здесь суждено будет закрепиться надолго знаменитому Дому моды Balenciaga.  В 1939 г. в Париже появляется коллекция Баленсиаги под названием «Инфанты», которая производит в Европе настоящий фурор. К испанскому гению вереницей потянулись знаменитости и миллиардеры. Это - взлет, это подлинное начало того, что назовут «эрой Баленсиаги».

Во Франции, в этой «колыбели высокой моды», где он по-настоящему прославился на весь мир и где творил почти всю свою жизнь, Баленсиага всегда оставался подлинным испанцем. Его творения пронизаны характером родины, ее эстетикой, ее искусством, ее цветами. При создании своих коллекций мэтр вдохновлялся испанской живописью (Гойя, Веласкес, Сурбаран), испанской архитектурой и даже духом строгого испанского католицизма. Недаром модели, созданные Баленсиагой, нередко походят на одеяния средневековых монахов и на облачения священнослужителей, они целомудренны и закрыты, мешковаты и объемны, а их линии и формы повторяют линии и формы архитектурных шедевров.

«Кутюрье должен быть архитектором кроя, художником цвета, скульптором формы, музыкантом гармонии и философом стиля», - объяснял Баленсиага, учась у  архитекторов и художников прошлого. Показы Баленсиаги проходили в торжественной церковной тишине, в отличии от показов того же Диора, больше напоминавших праздничное шествие, карнавал. В работах баска преобладали традиционные испанские цвета. Король творений Баленсиаги — черный, его дополняют белый, коричневый, темно-зеленый, красный и иногда лиловый. Его работы — это испанская строгость и сдержанность в сочетании с испанским величием и роскошью. Испанский дух с легкой руки баскского гения завоевывает Францию и остальной мир, самые капризные и притязательные из модниц облачаются в платья, будто сошедшие с портретов испанской аристократии, и в вышитые наподобие костюмов тореро болеро, а коллекции с типично испанскими названиями (те же «Инфанты») будоражат умы светских львиц и модных критиков.

Мы даже не задумываемся, что многое из того что все мы все так или иначе имеем в своем гардеробе, когда-то изобрел Кристобаль Баленсиага. Это и рукав «три четверти» (как его еще называли «браслетный», так как он позволил демонстрировать украшения на руках), это шляпки-коробочки, это приподнятый спереди подол платья, это полу-пальто без пуговиц и воротников, это квадратные плечи. Это также объемный капюшон и платье-мешок, доказывающие нам, что то что производит бренд сегодня — это не столько погоня за философией «унисекса» и «оверсайз», но скорее — цитаты из революционных еще тогда творений основателя бренда.

Те же самые платья-мешки, капюшоны, складки и объемность, все это - та самая любовь Баленсианги к аскетичному «сокрытию» тела, созданию дополнительного объема. Он не любил, когда одежда облегает фигуру, одежда должна обрамлять ее, «доформировывать», возбуждать фантазию и подчеркивать индивидуальность своей обладательницы, а не демонстрировать ее тело.

Исходя именно их этих соображений, Баленсиага особенно любил шить на женщин с неидеальной фигурой, более того, - с физическими недостатками, таким образом, бросая вызов самой природе, исправляя ее несовершенства совершенствами линий одежды, подобно скульптору или архитектору, высекающим из громоздких каменных глыб чудеса легкости и грации.  «Не вы должны худеть, а я должен так шить, чтобы вы выглядели стройной!», - сказал он как-то одной из своих моделей, в ответ на ее тревогу о прибавленных килограммах.

Кутюрье всегда был и оставался противником массового производства, концепции «прет-а-порте», считая это обезличиванием и гибелью высокой моды. К тому же в своей работе он никогда не следовал модным тенденциям. Он просто-напросто создавал их, часто вопреки господствующим идеалам. Когда вся планета была заворожена «песочными часами» Диора (пышные юбки и тонкая талия), Баленсиага опускает линию талии, а также создает платье-трапецию. Когда модницы всего мира гонятся за богатством аксессуаров и вышивки, он дополняет свои наряды в лучшем случае лишь ниткой жемчуга.

Аскетом Баленсиага являлся не только в творчестве, но, вероятно, и в личной жизни. О ней мы знаем немного, но точно известно, что он был практикующим католиком и, в наилучшем смысле этого слова, трудоголиком. Крайне придирчиво и строго он подходил к созданию каждого костюма или платья, на каждом из этапов. Помощники мэтра вспоминали, что из-за его требовательности, неразговорчивости и сосредоточенности, они учились угадывать желания и замыслы модельера. Не случайно, после этой нелегкой работы, именно из учеников и помощников Баленсиаги вышли в мир высокой моды, сами ставшие легендами, Юбер Живанши или Оскар де ла Рента.

Столь требовательный к себе и к своему ремеслу кутюрье особенно тяжело переживает демократизацию моды 1960-х годов. По его мнению, массовость и готовые изделия убивают высокую моду, ведь искусством нельзя торговать на рынке. В какой-то момент он даже «поддается» духу времени, например в 1968 г. разрабатывает форму для стюардесс авиакомпании «Air France», а также на короткий промежуток позволяет американским ателье снимать копии с его одежды (однако, посетив Штаты и лично понаблюдав за производством, отзывает лицензию, решив не доверять это святое дело бездушным машинам). Но он быстро понимает, что ему нет места в новом мире моды и что он не желает иметь в нем место.

Так в конце 1960-х этот любимец кинозвезд, аристократии и творцов «от кутюр» удаляется от дел. Многие восприняли этот «уход» с тем же трагизмом (если не большим!), что уход человека из жизни. Модный Дом Balenciaga закрывается после тридцати лет работы и успеха. Компания какое-то время существует за счет выдачи лицензий на производство парфюмерии, в то время как сам семидесятитрехлетний кутюрье становится еще большим отшельником, чем был прежде.

Последний раз он появился на публике в день похорон Габриэль Шанель в 1971 году. А 24 марта 1972 года модельер тихо скончался у себя на родине. Он похоронен на небольшом кладбище в родной Гетарии. После его смерти Дом закрывается на 15 лет, все попытки возродить его оборачивались крахом, это удалось только французу Николя Гескьеру в 1997 году. Сейчас креативный директор дома Balenciaga — дизайнер грузинского происхождения Демна Гвасалия. Именно ему Дом обязан своей нынешней, пускай спорной, но все же славой. Так что Дом существует и ныне, пусть и вопреки воле основателя, пожелавшего, чтобы с его смертью он прекратил существование. Относиться к тому, что делает сейчас Гвасалия, можно по-разному, речь у нас не о нем. Но наверное важно помнить, что Гвасалия — не первый бунтарь и революционер этого бренда, что он во многом цитирует испанского отца-основателя, ведь именно Кристобаль Баленсиага первым выпустил «оверсайз» на подиумы и создал революционные для своего времени пропорции. Так что настоящего бунтаря следует искать в нашем аскете и отшельнике, продолжающем ряд испанцев-новаторов - Бонюэля, Дали, Пикассо.

баленсиага кристобаль личная жизнь

Кристобаль Баленсиага (1875-1972) был признан великим мастером своей эпохи.

Как и все великие, личность его полна загадок. Порой, некоторые даже сомневались в его существовании, как до сих пор сомневаются в существовании Шекспира. Он не давал интервью. Объяснения красоте и утончённости его творений не было. Никто не стремился познать секреты творчества великого мастера, это было бесполезно.

Кристобаль Баленсиага

Баленсиага был из обычной семьи, не имел хорошего образования, однако, при этом имел чувство юмора и собственного достоинства. Кристобаль в бедной семье. Когда ему было 12 лет он был отдан в ученики к портному.

Именно он впоследствии внёс в женский гардероб такую особенность как квадратные плечи, а затем придумал платье-мешок.

Возможно, вам также будет интересна статья:  Мода 1850-ых годов

У себя на родине, в Испании, он был очень уважаем. Однако, таланту надо расти и развиваться. Он переезжает в Париж. Это было в 1936г.

Там его встретили клиенты-аристократы, отличные швеи и чуткие поставщики материалов. Он не следил за меняющимися тенденциями, поскольку сам их создавал. Он не требовал внимания к своей персоне, его больше интересовало внимание к моделям. Что такое мода? Постоянно меняющиеся законы, эфир, наваждение. В этом нестабильном модном мире творчество Баленсиаги было сродни аксиоме.

Рассказать о нём знатокам высокой моды практически не удаётся. Свидетельств его частной жизни почти нет. Да, есть дом одежды под именем Balenciaga. Он находится на авеню Георга V, но великий модельер знал, что слава исчезнет вместе с его уходом.

Корифеи моды именуют 40-50-е гг. его эпохой: «эпохой Balenciaga». Именно тогда великий модельер основал то, на что и по сей день опирается современная мода: обтягивающий прямой силуэт, платья, по форме, напоминающие бочки, просторные жакеты с большими капюшонами, платья в виде трапеций, шляпы-коробочки, полупальто без пуговиц и воротников. Наряды мастера почти очень часто подчёркивались воланами, шлейфами и драпировками.

Он искал вдохновение в архитектуре, переносил её законы в создании коллекций, живопись: Веласкеса, Гойи, Сурбарана заряжали его энергией.

Баленсиага раскрывал свой характер в своих моделях: как и их создатель, они всегда были очень лаконичными, король его моделей — мрачный черный, его разбавляли другие цвета, такие как, белый, коричневый и темно-зеленый. Время от времени, мрачность черного обыгрывалась более яркими: красным или лиловым. Аксессуары?.. Лишь жемчуг. Дополнением к наряду служили замысловатые шляпы, создающие неимоверные образы. На такой спокойной изысканности ярче бросалась в глаза индивидуальность обладательницы туалета.

У него начинали свой путь такие именитые мастера как: Курреж и Де ла Рента, Живанши и Унгаро.

В почитательницах его мастерства ходили именитые особы: правящие особы Испании, Бельгии, герцогиня Виндзорская, княгиня Монако — все эти великие дамы были признаны самыми элегантными модными особами не только в Европе, но и во всём мире.

В 1971 г. великий Баленсиага скончался на своей вилле в Испании, в Хавее. Он был похоронен на небольшом кладбище у себя на родине, в Гетарии.

Как можно не забыть его? Сейчас проводятся памятные выставки его творений, на его родине, в Испании, есть именной музей художника. Так всё же — где он, Баленсиага? Можем ли мы с ним соприкоснуться?

Можно не только подробно изучать его коллекции, но и посмотреть на него через особенность его эпохи, его времени. Не надо объяснять необъяснимое, надо просто отдать ему должное: его таланту, творчеству и личности.

Вот таким скромным и загадочным своего времени был великий художник и модельер Кристобаль Баленсиага.

Кристобаль Баленсиага Эйсагирре родился 21 января 1895 года в баскском городе Гетарии на берегу Бискайского залива. Дизайнер не любил распространяться о себе и своей личной жизни, поэтому все его биографии собраны со слов его близких друзей, коллег и клиентов.

Детство и начало карьеры

Кристобаль родился в скромной семье рыбака и швеи. Его отец, Хосе Баленсиага Басурто, умер от кровоизлияния в мозг, когда дизайнеру было 11 лет. Мальчик стал много времени проводить с матерью, Мартиной Эйсагирре, и помогал ей, когда она устроилась на работу швеей, чтобы содержать семью. У Кристобаля были сестра Мария Августина и младший брат Хуан Мартин. 

Семья для Баленсиаги была самым главным, он старался помогать ей на протяжении всей жизни. 

Одна из клиенток его матери, маркиза де Каса Торрес, восхищала Кристобаля своей элегантностью. Он помогал матери распаковывать наряды парижских кутюрье, которые маркиза привозила каждый сезон. Именно в это время дизайнер увлекся миром моды, оставив перспективы стать рыбаком, как его отец. Или пойти по следам его дяди, который был деревенским священником. Маркиза де Каса Торрес стала покровительницей юного Баленсиаги, когда увидела, как хорошо он работает с тканью. Она направила его в Сан-Себастьян, где он стал учеником в ателье Casa Gómez и получил официальное образование по пошиву одежды. Благодаря этому испанец заслужил репутацию кутюрье, который не только умеет рисовать эскизы, но и сам может создавать свои произведения.

В начале своего творчества Кристобаль часто посещал Париж и покупал наряды Коко Шанель, Мадлен Вионне и Луизы Буланже, чтобы скопировать и подогнать их под своих клиенток. Таким образом, он изучал, из какой ткани состоит одежда, какие у нее крой и фурнитура. Именно мадам Вионне подтолкнула Баленсиагу на создание своего Дома моды, когда увидела его собственные работы.

В 1919 году он открыл модный Дом в Сан-Себастьяне под названием C. Balenciaga, а в следующем году – в Мадриде. Испанская королевская семья и аристократия носили его одежду. По словам портнихи Дома моды Баленсиаги Фелизы Сальваньяк, королева Анна считала Кристобаля величайшим человеком в мире моды.

Кристобаль Баленсиага, 1927

Переезд в Париж

Гражданская война в Испании в 1930-х годах вынудила дизайнера закрыть бутики. Сначала он попытался найти работу в Лондоне, но на удивление его никто не нанял. В итоге Баленсиага переехал в Париж и открыл свой Дом моды в августе 1937 года на авеню Георга V. На тот момент ему было 42 года, и он уже полностью сформировался как дизайнер. 

Перейти к навигации Перейти к поиску Символ со сходным начертанием: ‚ Запятая , .mw-parser-output .ts-Скрытый_блок{margin:0;overflow:hidden;border-collapse:collapse;box-sizing:border-box;font-size:95%}.mw-parser-output .ts-Скрытый_блок-title{text-align:center;font-weight:bold;line-height:1.6em;min-height:1.2em}.mw-parser-output .ts-Скрытый_блок .mw-collapsible-content{overflow-x:auto;overflow-y:hidden;clear:both}.mw-parser-output .ts-Скрытый_блок .mw-collapsible-toggle{padding-top:.1em;width:5em;font-weight:normal;font-size:calc(90%/0.95)}.mw-parser-output .ts-Скрытый_блок-rightHideLink .mw-collapsible-toggle{float:right;text-align:right}.mw-parser-output .ts-Скрытый_блок-leftHideLink .mw-collapsible-toggle{float:left;text-align:left}.mw-parser-output .ts-Скрытый_блок-gray{padding:2px;border:1px solid #a2a9b1}.mw-parser-output .ts-Скрытый_блок-transparent{border:none}.mw-parser-output .ts-Скрытый_блок-gray .ts-Скрытый_блок-title{background:#eaecf0;padding:.1em 6em}.mw-parser-output .ts-Скрытый_блок-transparent .ts-Скрытый_блок-title{background:transparent;padding:.1em 5.5em}.mw-parser-output .ts-Скрытый_блок-gray .mw-collapsible-content{padding:.25em 1em}.mw-parser-output .ts-Скрытый_блок-transparent .mw-collapsible-content{padding:.25em 0}.mw-parser-output .ts-Скрытый_блок-gray.ts-Скрытый_блок-rightHideLink .mw-collapsible-toggle{padding-right:1em}.mw-parser-output .ts-Скрытый_блок-transparent.ts-Скрытый_блок-rightHideLink .mw-collapsible-toggle{padding-right:0}.mw-parser-output .ts-Скрытый_блок-gray.ts-Скрытый_блок-leftHideLink .mw-collapsible-toggle{padding-left:1em}.mw-parser-output .ts-Скрытый_блок-transparent.ts-Скрытый_блок-leftHideLink .mw-collapsible-toggle{padding-left:0}.mw-parser-output .ts-Скрытый_блок-gray.ts-Скрытый_блок-rightHideLink .ts-Скрытый_блок-title-rightTitle{padding-right:6.5em}.mw-parser-output .ts-Скрытый_блок-gray.ts-Скрытый_блок-rightHideLink .ts-Скрытый_блок-title-leftTitle{padding-left:1em}.mw-parser-output .ts-Скрытый_блок-gray.ts-Скрытый_блок-leftHideLink .ts-Скрытый_блок-title-leftTitle{padding-left:6.5em}.mw-parser-output .ts-Скрытый_блок-gray.ts-Скрытый_блок-leftHideLink .ts-Скрытый_блок-title-rightTitle{padding-right:1em}.mw-parser-output .ts-Скрытый_блок-transparent.ts-Скрытый_блок-rightHideLink .ts-Скрытый_блок-title-rightTitle,.mw-parser-output .ts-Скрытый_блок-transparent.ts-Скрытый_блок-rightHideLink .ts-Скрытый_блок-title-leftTitle{padding-left:0}.mw-parser-output .ts-Скрытый_блок-transparent.ts-Скрытый_блок-leftHideLink .ts-Скрытый_блок-title-rightTitle,.mw-parser-output .ts-Скрытый_блок-transparent.ts-Скрытый_блок-leftHideLink .ts-Скрытый_блок-title-leftTitle{padding-right:0}.mw-parser-output .ts-Скрытый_блок-gray:not(.mw-made-collapsible) .ts-Скрытый_блок-title.ts-Скрытый_блок-title{padding-right:1em;padding-left:1em}.mw-parser-output .ts-Скрытый_блок-transparent:not(.mw-made-collapsible) .ts-Скрытый_блок-title.ts-Скрытый_блок-title{padding-right:0;padding-left:0}.mw-parser-output .ts-Скрытый_блок .ts-Скрытый_блок,.mw-parser-output .ts-Скрытый_блок link .ts-Скрытый_блок{border-top-style:hidden}.mw-parser-output .ts-Скрытый_блок .mw-customtoggle{font-weight:normal;color:#202122}.mw-parser-output .ts-Скрытый_блок-show,.mw-parser-output .ts-Скрытый_блок-hide{display:none;color:#0645ad}.mw-parser-output .ts-Скрытый_блок.mw-collapsed .ts-Скрытый_блок-show{display:inline}.mw-parser-output .ts-Скрытый_блок:not(.mw-collapsed) .ts-Скрытый_блок-hide{display:inline}.mw-parser-output .ts-Скрытый_блок:not(.mw-made-collapsible) .ts-Скрытый_блок-customtoggle{display:none}Изображение

,Характеристики .mw-parser-output .ts-comment-commentedText{border-bottom:1px dotted;cursor:help}@media(hover:none){.mw-parser-output .ts-comment-commentedText:not(.rt-commentedText){border-bottom:0;cursor:auto}}Название comma Юникод U 002C HTML-код #44; или #x2c; UTF-16 0x2C URL-код ,

Запята́я (,) — знак препинания в русском и многих других языках. Как и точка, иногда используется как десятичный разделитель.

Как знак препинания

В русском языке запятая используется на письме: для обособления (выделения):

• определений, если определение находится после определяемого слова, либо имеет добавочное обстоятельственное значение, либо в случаях, когда определяемое слово является именем собственным или личным местоимением,
• обстоятельств, кроме тех случаев, когда обстоятельство является фразеологизмом; также в случаях, когда обстоятельство выражено существительным с предлогом (кроме предлогов невзирая на, несмотря на), запятая ставится факультативно.

Также при использовании:

• причастных и деепричастных оборотов,
• обращений,
• уточнений,
• междометий,
• вводных слов (по некоторым источникам, вводные слова входят в состав обособленных обстоятельств, по другим — нет),

Для разделения:

• между частями сложносочинённого, сложноподчинённого или сложного бессоюзного предложения;
• между прямой речью и косвенной, если косвенная речь стоит после прямой речи, а сама прямая речь не заканчивается знаками «!» и «?»; в этом случае после запятой (если она поставлена) всегда ставится тире.
• при однородных членах.

Как десятичный разделитель

В числовой записи, в зависимости от принятого в том или ином языке стандарта, запятой разделяются целая и дробная части либо разряды по три цифры между собой. В частности, в русском языке принято отделение дробной части запятой, а разрядов друг от друга пробелами; в английском языке принято отделение дробной части точкой, а разрядов друг от друга запятыми.

В информатике

В языках программирования запятая используется в основном при перечислении — например, аргументов функций, элементов массива.

Является разделителем в представлении табличных данных в текстовом формате CSV.

В Юникоде символ присутствует с самой первой версии в первом блоке Основная латиница (англ. Basic Latin) под кодом U 002C, совпадающим с кодом в ASCII.

На современных компьютерных клавиатурах запятую можно набрать двумя способами:

Запятая находится в нижнем регистре на клавише Del цифровой клавиатуры, если выбран русский региональный стандарт. Более правильно говорить, что в нижнем регистре на клавише Del цифровой клавиатуры находится десятичный разделитель для текущего регионального стандарта. Для США это будет точка. Запятая находится в верхнем регистре русской раскладки (набрать запятую можно лишь нажав клавишу ⇧ Shift. Существует мнение, что это неправильно, поскольку замедляет скорость набора текста (в русском языке запятая встречается чаще точки, для набора которой нажимать ⇧ Shift не требуется)[1].

В культуре

• В детской считалочке:

Точка, точка, запятая —
Вышла рожица кривая,
Палка, палка, огуречик,
Получился человечек.

• В повести Лии Гераскиной «В стране невыученных уроков» Запятая является одной из подданных Глагола. Она описывается как горбатая старуха. Злится на Витю Перестукина за то, что тот постоянно ставит её не на место. В мультфильме «В стране невыученных уроков» Запятая также является подданной Глагола, но изображена иначе. Она выглядит не как старуха, а как девочка. Кроме того, она не такая злючка, хотя всё равно жалуется на то, что Витя ставит её не на место.

Варианты и производные

Средневековая, перевёрнутая и повышенная запятыеlink rel="mw-deduplicated-inline-style" href="mw-dаta:TemplateStyles:r117908877">Изображение

⹌⸴ⸯ ⸰ ⸱ ⸲Характеристики Название ⹌: medieval comma
⸴: raised comma
⸲: turned comma Юникод ⹌: U 2E4C
⸴: U 2E34
⸲: U 2E32 HTML-код ⹌‎: #11852; или #x2e4c;
⸴‎: #11828; или #x2e34;
⸲‎: #11826; или #x2e32; UTF-16 ⹌‎: 0x2E4C
⸴‎: 0x2E34
⸲‎: 0x2E32 URL-код ⹌: ⹌
⸴: ⸴
⸲: ⸲

В средневековых рукописях использовался ранний вариант запятой, выглядевший как точка с правым полукругом сверху. Для определённых сокращений использовался и знак повышенной запятой (⸴)[2].

В фонетической транскрипции Palaeotype для индикации назализации использовалась перевёрнутая запятая[3][4].

Все три символа закодированы в Юникоде в блоке Дополнительная пунктуация (англ. Supplemental Punctuation) под кодами U 2E4C, U 2E34 и U 2E32 соответственно.

См. также

.mw-parser-output .ts-Родственный_проект{background:#f8f9fa;border:1px solid #a2a9b1;clear:right;float:right;font-size:90%;margin:0 0 1em 1em;padding:.4em;max-width:19em;width:19em;line-height:1.5}.mw-parser-output .ts-Родственный_проект th,.mw-parser-output .ts-Родственный_проект td{padding:.2em 0;vertical-align:middle}.mw-parser-output .ts-Родственный_проект th td{padding-left:.4em}@media(max-width:719px){.mw-parser-output .ts-Родственный_проект{width:auto;margin-left:0;margin-right:0}}

• Серийная запятая
• Точка
• Точка с запятой
• Число с плавающей запятой

Примечания

↑ Лебедев А. А. Ководство. § 105. Трагедия запятой. Студия Артемия Лебедева (14 июня 2004). Дата обращения: 17 мая 2019. Архивировано 12 декабря 2007 года. ↑ ichael Everson (editor), Peter Baker, Florian Grammel, Odd Einar Haugen. Proposal to add Medievalist punctuation characters to the UCS (англ.) (PDF) (25 января 2016). Дата обращения: 17 мая 2019. Архивировано 15 декабря 2017 года. ↑ Michael Everson. Proposal to encode six punctuation characters in the UCS (англ.) (PDF) (5 декабря 2009). Дата обращения: 17 мая 2019. Архивировано 7 апреля 2016 года. ↑ Simon Ager. Dialectal Paleotype (англ.) (htm). Omniglot. Дата обращения: 17 мая 2019.

Ссылки

• , на сайте Scriptsource.org (англ.)
• ⹌ на сайте Scriptsource.org (англ.)
• ⸴ на сайте Scriptsource.org (англ.)
• ⸲ на сайте Scriptsource.org (англ.)
• Орфографические правила употребления запятой на gramota.ru

    Словари и энциклопедии

• Брокгауза и Ефрона
• Britannica (онлайн)
• Britannica (онлайн)

В библиографических каталогах

• BNF: 162295578
• SUDOC: 146880978

 Пунктуационные знакиСтандартные

• Точка (.)
• Запятая (,)
• Точка с запятой (;)
• Двоеточие (:)
• Восклицательный знак (!)
• Вопросительный знакli>
• Многоточиеli>
• Дефис (‐)
  • Дефис-минус (-)
  • Неразрывный дефис (‑)
• Тиреli>
• Скобки ([ ], ( ), { }, ⟨ ⟩)
• Кавычки („ “, « », “ ”, ‘ ’, ‹ ›)

Комбинации

• Двойной вопросительный знакli>
• Двойной восклицательный знакli>
• Вопросительный и восклицательный знакli>
• Восклицательный и вопросительный знакli>

Предложенные

• Иронический знак (⸮)
• Интерробанг (‽)
• Предложенные Эрве Базеном (, , , , , )

Перевёрнутые

• Перевёрнутый восклицательный знак (¡)
• Перевёрнутый вопросительный знак (¿)
• Перевёрнутый интерробанг (⸘)

По системам письма

• Китайская и японская пунктуацияli>
• Паияннои (ฯ, ຯ, ។)

Армянская пунктуация

• Апатарц (՚)
• Шешт (՛)
• Бацаканчакан ншан (՜)
• Бут (՝)
• Харцакан ншан (՞)
• Патив (՟)
• Верджакет (։)
• Ентамна (֊)

Греческая пунктуация

• Колон (·)
• Гиподиастола (⸒)
• Коронис (⸎)
• Параграфос (⸏)
• Дипла (⸖)

Еврейская пунктуация

• Гереш (‏׳‏‎)
• Гершаим (‏״‏‎)
• Нун хафуха (‏׆‏‎)

Японская пунктуация

• Иоритэн (〽)

Исторические

• Средневековая запятая (⹌)
• Повышенная запятая (⸴)

Нестандартные

• Двойной дефис (⸗, ⹀)
• Двойное тире (⸺)

Источник — https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Запятаяoldid=123642849