Peter lindbergh фото

Немецкий фотограф Питер Линдберг (Peter Lindbergh) — современный гений. У его работ собственный неповторимый стиль: спонтанность репортажа сливается в единое целое с шиком модной фотографии. Долгие годы Линдберг отстаивал свое видение и изобразительную манеру. И усилия окупились — теперь во всем мире Линдберг известен не только как выдающийся фотограф и режиссер, но и как человек, чьи снимки навсегда изменили модную фотографию.

Становление

Петер Бродбек (настоящее имя Линдберга) родился в 1944 году в Восточной Германии, но вырос в Западной ее части, в немецком промышленном городе Дуйсбург. Бесчисленные фабрики рядом с живописными пейзажами берега Рейна — маленький Петер был поражен окружавшим его контрастом. Детское впечатление отразилось на его творчестве: четкие, резкие, контрастные изображения всегда полны «природной» естественности и эмоциональности.

После школы Питер начал изучать живопись в Институте искусств, но вскоре сошел с этой стези:

«Я брал уроки рисования, но то, что мы изучали, подходило скорее под определение «концептуального искусства», и казалось мне слишком заумным. Мне хотелось творить и встречаться с новыми людьми — здесь же я чувствовал себя не у дел. Зачем становиться художником, если то, чем ты занимаешься, кажется бессмысленным?»

Стечение счастливых для мира моды обстоятельств привело будущего мастера в фотографию:

«В 1972 году я начал работать в качестве помощника фотографа. У меня не было ни опыта, ни представления о фотографии как жанре, и эту работу я получил благодаря не своим навыкам, а своим друзьям. Именно они познакомили меня с немецким фотографом Гансом Люксом. Ганс занимался рекламной, каталожной и предметной съемкой, фотографировал натюрморты — в общем, брался за любой заказ, и ему нужен был ассистент. Я согласился, потому что меня попросили помочь, и отказать было неудобно. Помню, в студии он показал мне, как использует вспышки — я был поражен, как он работал со светом. Сомнений больше не было — я должен был этому научиться!»

Начало карьеры

На следующий год Линдберг переезжает в Дюссельдорф и начинает карьеру рекламного фотографа.

«Через полтора года я решил, что пора и мне начать свое дело и работать самостоятельно. Я построил небольшую студию в арендованном лофте, собираясь заняться рекламными съемками. На тот момент я только об этом и думал. Довольно быстро, буквально за год, я стал весьма популярен в Германии, а через три года стал зарабатывать больше любого рекламного фотографа в стране. Я сам часто не понимал, что происходит, и был немного шокирован тем, как быстро развивались события.

Одна из моих первых рекламных работ сделана для фирмы Samson, поставщика табака для самокруток. Я поехал в Амстердам, искал среди прохожих с такими самокрутками и фотографировал их. Здесь даже не пахло постановочной фотографией, это был репортаж чистой воды. Я не могу до сих пор объяснить, почему я решил снимать именно в таком ключе. Просто знал, что для этой съемки постановка не подходит совершенно!

В 1977 году мне вдруг позвонил Вилли Флекхаус, дизайнер, который был кем-то вроде немецкого Алексея Бродовича, и сказал: «Твои фото отлично смотрелись бы в глянце, почему бы тебе не поработать со мной?» Я отснял материал для парижского дизайнера Такато Кенцо, и Вилли выделил мне десять страниц в журнале ModaVonen. Этот материал я снимал буквально «с чистого листа» — опыта работы с глянцем не бьло совсем. Я изучал работы Ханса Ферера, Ирвинга Пенна и Ричарда Аведона, но на этом мои теоретические знания заканчивались. Для своих работ я подготовил тканевый фон 4х8 метров и покрыл его точками разного цвета. Это было одновременно похоже на полотно в стиле пуантилизма и на зерно, которое дает высокочувствительная пленка при проявке. Для своего времени это было очень необычно».

Портфолио начинающего фотографа Линдберга почти полностью составляли контрастные черно-белые снимки. Он часто слышал нелестные рецензии (работы называли чересчур спонтанными и даже безвкусными), но оставался верен себе. Упорство было вознаграждено — в 1978 году журнал «Stern Magazin» предложил Линдбергу 7 разворотов, снятых «в его стиле». Когда журнал напечатал его снимки, Питер в один момент проснулся знаменитым.Та публикация стала отправной точкой его мировой славы. известные глянцевые издания заметили необычного немецкого фотографа.

«В издательстве Marie Claire со мной заключили устный договор — если я перееду в Париж, то смогу снимать для них ежемесячно. Конечно же, через пару месяцев я был во Франции».

В это время у Питера Линдберга началось долгое и плодотворное сотрудничество с самым авторитетным модным глянцевым изданием — Vogue. Амбициозный и упрямый фотограф чуть было не отказался от этой работы:

«Однажды мне предложил работу североамериканский Vogue. Каноны тогдашней фэшн-фотографии казались мне скучными — и я отказался. Редактор журнала Александр Либерман был весьма удивлен отказом, позвонил мне и спросил: «Почему ты не хочешь работать с ведущим американским фэшн-изданием? Ты молодой фотограф, любой на твоем месте согласился бы, не раздумывая!» Я ответил: «Наши понятия о женской красоте совершенно не совпадают — у ваших девушек совершенный макияж, прекрасная укладка, и снимают их в самых красивых интерьерах. Это совершенно не мой стиль, не мои ощущения. Мне вообще такие женщины не нравятся». В ответ пришло: «О'кей. Почему бы тебе не снять тех женщин, которые тебе нравятся?». Так я и сделал. Моими моделями стали нестандартные и потому не очень-то популярные Татьяна Патиц, Линда Евангелиста, Кристи Тарлингтон, Карэн Александер, Рейчел Вильямс и Эстель Халлидэй, а местом съемки — один из калифорнийских пляжей. Я одел моделей очень просто, в обычные белые блузки и старался сделать фотографии максимально естественными Когда я привез серию в Нью-Йорк, никто не знал, что с ней делать. Все переглядывались и сдержанно хвалили, но дальше дело не шло. В конце концов, фото опубликовали в небольшой заметке про то, стоит ли ходить с распущенными волосами на пляже. А мне до сих пор нравятся эти снимки».

Революция в моде

И все же сотрудничество с Vogue для Линдберга продолжилось. Его работы появились на страницах итальянской, французской и немецкой версии журнала. Позднее, когда в 1988 году Анна Винтур возглавила американский Vogue и начала настоящую революцию в мире модного глянца — обложку первого выпуска «эпохи Винтур» снимал именно Питер.

В Америке Линдберг быстро добился большого успеха — за ним прочно закрепилось звание ведущего фотографа Vogue US. При этом он не видел смысла ограничивать свой профессиональный рост границами Нью-Йорка — в 80-е Линдберг активно работает со всеми европейскими модными журналами. Каноны модной фотографии трещат по швам — таков напор его прямолинейного стиля (необычно крупный план лица, бесстыдные «ню»). Но работы стабильно публикуются во всех европейских модных журналах.

В 1988 году в благоволящем художнику Нью-Йорке Питер Линдберг был удостоен своей первой международной премии — «За высшие достижения в модной фотографии». Вскоре престижные награды посыпятся на фотографа как из сумки Louis Vuitton: два года спустя Линдберг стал обладателем Гран-при и Золотой медали на Международном фестивале фотографии моды, в 1995 и 1997 его назвали лучшим модным фотографом в Париже, а в 1996 мастер был удостоен премии Раймонда Лоуи в области дизайна — главной награды в этой области.

Эпоха супермоделей

Журнал American photo

Новые герои и первая книга

В тот период Питер Линдберг активно сотрудничал со звездами кино и музыкальной индустрии. Среди его работ того времени — портреты Джона Траволты, Катрин Денев, Мика Джаггера, Шарлотты Рэмплинг, Тины Тернер, Мадонны, Джона Малковича и многих других.

В 1996 году в продажу поступил первый альбом мастера. Книга «Десять женщин» («Ten Women») состояла из черно-белых снимков выдающихся моделей того времени. Тираж в 100 тысяч экземпляров разошелся почти мгновенно. Спустя год Линдберг выпустил вторую книгу «Питер Линдберг. Женские образы» («Peter Lindbergh: Images of Women») — для нее фотограф выбрал лучшие работы за прошедшие 10 лет.

Календарь Pirelli

В 1995 году Линдберг получил предложение снять ежегодный календарь Pirelli. Проект оказался таким удачным, что впоследствии фотограф работал над ставшим культовым календарем еще дважды.

1996

Для страниц этого выпуска Линдберг снимал супермоделей Кэрри Отис, Еву Герцигову, Настасью Кински, Татьяну Патиц, Навию Нгуйен и Кристен МакМенами. Съемки проходили в Калифорнии, на месте высохшего озера Эль Мираж.

2002

Этот выпуск получил название «По ту сторону обнаженности». Для него мастер фотографировал юных перспективных актрис Голливуда.

«Мне позвонили и сказали: мы устали от всей этой дешевой сексуальности, от всех этих голых тел. Может, сделаешь нам что-нибудь свое? Я согласился. И сделал все, как я это вижу. Действительно, просто сексуальность сегодня — слишком скучно… Я придумал сфотографировать известных, талантливых и уже чего-то достигших женщин, а не показывать публике классную грудь».

2014

Над выпуском Pirelli-2014 Линдберг работал вместе с другим легендарным фотографом — Патриком Демаршелье. Они запечатлели Алек Уэк, Миранду Керр, Алессандру Амбросио, Хелену Кристенсен, Изабели Фонтану и Каролину Куркову.

Стиль

Огромное влияние на Питера Линдберга оказало кино. Киноатрибуты — частый гость в его снимках (камера, режиссерское кресло), а многие кадры логически следуют друг за другом, образуя целую историю. Кроме того, многое в работе со светом и контрастом Линдберг позаимствовал у немецких кинорежиссеров-экспрессионистов.

«Ключевым фильмом для меня стал «Метрополис» Фрица Ланга. «Метрополис» показывал знакомый мир. Фабрики; люди, которые идут толпой на завод, потом выходят после работы. Для меня это был переворот. Вещи, к которым я привык, Ланг превратил в фильм — невероятно красивый, рассказанный удивительным визуальным языком. Я понял: боже, да это же способ работать с тем, что вокруг тебя».

С самого раннего этапа своей карьеры Питер Линдберг предпочитал черно-белую плёнку. О современных технологиях мастер отзывался нелестно:

«Ненавижу современную ретушь. Это плод какого-то болезненного способа мышления, тупого и скучного — люди создают женщину своей мечты с помощью компьютера. В сущности, это оскорбительно по отношению к человеческому существу. Потому что потом, когда смотришь на обычного человека, кажется, что ноги у него коротковаты или великоваты, фигура не идеальна... И человек уже не считается красивым. А красота — то, что мы находим в компьютере. Жаль, что так происходит.

Мне нравятся морщинки вокруг глаз. Они означают, что человек много искренне улыбается. На лице отпечатываются характер, жизненный опыт — поэтому я против любой ретуши. Но я, к сожалению, последний из могикан».

Кинорежиссер Питер Линдберг

Свою страсть к кино Линдберг тоже реализовал.

В 1992 году вышел его первый документальный фильм — «Модели», в котором приняли участие Линда Евангелиста, Наоми Кемпбелл, Синди Кроуфорд, Татьяна Патиц и Стефани Сеймур.

В 1999 году Линдберг снимает «Inner Voices» (Внутренние голоса) — 30-минутный документальный фильм о прославленном методе актерской техники Ли Страсберга (ему следовали Джеймс Дин, Марлон Брандо и Роберт Де Ниро). Впоследствии лента получила премию за лучшее документальное кино на Международном кинофестивале в Торонто.

Cреднеметражный фильм о немецкой балерине и хореографе Пине Бауш и полнометражный Everywhere at Once, представленный на Каннском кинофестивале в 2007 году.

Альбомы

1996. 10 Women («10 Женщин»). В альбоме опубликованы снимки 10 выдающихся моделей 1990-х гг: Наоми Кэмпбелл, Хелены Кристенсен, Синди Кроуфорд, Линды Евангелисты, Кристен МакМенами, Кейт Мосс, Татьяны Патиц, Клаудии Шиффер, Кристи Тарлингтон и Эмбер Валлетты.

1997. Images of Women («Женские образы»). В альбоме собраны снимки женщин-знаменитостей, созданные Питером Линдбергом, с середины 1980-х до середины 90-х годов.

1999. Portfolio («Портфолио»). Cамые знаменитые работы нигде ранее не опубликованные.2002. Stories («Истории»). Книга содержит 250 ранее не опубликованных портретов Кейт Мосс, Милы Йовович, Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон, Синди Кроуфорд, Линды Евангелисты и пр.2006. Untitled 116 («116 фотографий без названия»). В альбоме опубликовано 116 портретов актрис, моделей и просто красивых женщин: Моники Беллуччи, Катрин Денев, Линды Евангелисты, Деми Мур, Шэрон Стоун, Изабеллы Росселини и пр.2011. The Unknown («Неизвестный»). Ретроспектива фотографий, опубликованных ранее в модных журналах. Основными темами альбома стали старый Голливуд, немецкое кино Фрица Ланга, фантастика.

Почему мы его любим

• Питер Линдберг — одна из знаковых фигур фотографии.
• Журналы боготворили его, работы выставляются в галереях по всему миру и до сих пор являются предметом гордости коллекционеров.
• Его когда-то новаторский подход к fashion-фотографии, «тяжелый немецкий экспрессионизм» — теперь классика и предмет для подражания.
• Революционер, который завоевал мир фотографии, не сделав ни шагу назад со своих позиций.

Из Википедии: Питер Линдберг (нем. Peter Lindbergh, настоящее имя Петер Бродбек, нем. Peter Brodbeck; 23 ноября 1944 — 3 сентября 2019) — немецкий фэшн-фотограф. Родился в Лешно, Польша, вырос в Дуйсбурге, ФРГ. В художественной школе изучал живопись, но в 1971 году увлёкся фотографией и через два года стал рекламным фотографом. Переехав в Париж в 1978 году, сконцентрировался на моде — снимал многих топ-моделей и актрис, включая Настасью Кински, Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон, Линду Евангелисту, Синди Кроуфорд, Кейт Мосс, Стефани Сеймур, Татьяну Сорокко, Изабеллу Росселлини, Наталью Водянову. Осуществил проекты с Карлом Лагерфельдом, Дерил Ханной, Джорджо Армани. Фотографии Линдберга публиковали журналы Harper's Bazaar, Vogue, Vanity Fair, Rolling Stone. Он считается одним из самых выдающихся в мире фотографов моды и ему приписывают заслуги в создании феномена супермоделей 1990-х годов.

Официальный сайт Питера Линдберга: www.peterlindbergh.net

Питер Линдберг начал заниматься фотографией случайно, а в результате стал одним из величайших фэшн-фотографов современности. Более 30-ти лет Питер снимал для крупнейших глянцевых журналов. Благодаря ему мир узнал о Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд и других легендарных супермоделях. Он совершил революцию в мире фэшн-индустрии, отстояв право женщины быть собой в объективе его камеры.
Из этой статьи вы узнаете:

• о молодости Питера Линдберга;
• о начале работы с Vogue и феномене «супермоделей»;
• о работе с Vogue Italy и фотоисториях;
• о съемках актрис для календаря Pirelli;
• о проекте «Завет»;
• об отношении Питера к моде и красоте;
• о том, как снимал Линдберг.

Питер Линдберг: «Красота — это мужество быть собой».

Детство

Питер Бродбек родился 23 ноября 1944 года в польском городе Лешно. Через 2 месяца из-за войны его семья покинула страну: родители, младенец Питер, его брат и сестра проехали 2500 км на двухколесной повозке, запряженной лошадью. Остановились они в Дуйсбурге — частично разрушенном индустриальном центре Западной Германии, расположенном на берегу Рейна. Детство Питера прошло среди обшарпанных фабричных зданий под серым, задымленным небом. И хотя фотограф называл свою родину уродливой, позднее он часто вдохновлялся ее ландшафтами.

Никто из его родных не занимался творчеством. Отец работал продавцом сладостей, а мать была домохозяйкой, которая мечтала петь в опере, но не могла исполнить свою мечту из-за забот по дому. Фотографии для семьи Питера значили много: книг в доме почти не было, и поэтому по выходным все родственники собирались и пересматривали старые фотоальбомы.

Первым источником вдохновения для Питера стали картины Поля Гогена и домашняя энциклопедия. Однажды он наткнулся на фотографию африканской женщины с обвисшей грудью и ребенком на руках - этот документальный снимок надолго запомнился Питеру.

От Бродбека к Линдбергу: поиск себя

Академия искусств, Ван Гог, жизнь в Испании

В 14 лет Питер бросил школу и занялся оформлением витрин в Карштадте. Декораторы приводили его в восторг: они казались ему самыми красивыми людьми в городе. Они стояли в витринах, украшая их посудой, одеждой, цветами, а прохожие останавливались, засматриваясь на них.

Когда пришло время военной службы, Питер укрылся от нее в Швейцарии, но через 9 месяцев вернулся в Германию и поступил в Академию изящных искусств. Вскоре он разочаровался в учебе: ему хотелось заниматься настоящим авангардным искусством, а вместо этого его заставляли писать пейзажи, пока он не достигнет в этом совершенства. В тот период Питер вдохновлялся Ван Гогом, его оригинальным видением, ожесточенным и яростным творчеством. Возмущенный перспективой всю жизнь рисовать пейзажи, он оставил учебу и поехал автостопом в Арль, чтобы понять, как Ван Гог стал Ван Гогом.

У Питера очень быстро кончились деньги, и он решил попроситься жить на фермах. Ему дали ночлег и питание в обмен на работу. Днем он трудился, а вечером писал картины — они получались плохие, но ему все же удавалось иногда продавать их на главной площади Арля. Питеру повезло жить недалеко от места, где Ван Гог писал мост Лангуа: на одной из картин даже видно крышу дома, в котором Питер ночевал. Это было своего рода творческое паломничество, попытка вдохновиться тем же, чем вдохновлялся Винсент. Но у Питера ничего не получалось. Кроме того, он обнаружил, что в Арле такие ветра, что писать на улице практически невозможно, потому что ветер разметывал бумагу. Через 8 месяцев он так же автостопом уехал в Испанию.

Питер был опьянен свободой. В родном Дуйсбурге он не видел выставок и не читал книг, поэтому во время своего битничества впитывал все, словно губка. Гулял по улицам, ходил в музеи, много думал и читал. Спал Питер на пляжах, иногда курил травку. В тот же период он прочитал эссе Олдоса Хаксли об изменениях в восприятии и попробовал ЛСД. Уже в зрелом возрасте Линдберг вспоминал этот опыт и сравнивал его с тем, как если бы человек однажды посмотрел в окно и увидел за ним нечто невероятное. Это было для него как прозрение — он даже сделал заметки, в которых среди прочего записал: «Я есть все».

Султан, концептуальное искусство и первые снимки

После 2-х лет странствий, наблюдений и размышлений Питер вернулся в Германию уже другим человеком. Он снова решил учиться, на этот раз в школе искусств в Крефельде. Это был период расцвета американского концептуализма, который вмиг захватил воображение Питера. Он был поражен инсталляцией Джозефа Кошута «Один и три стула», его сильным и простым посланием.

Тогда же, в 1969 году, Питер познакомился с Гансом Майнером, и тот предложил ему выставку. Дебютом Питера были «монотипии» — аллюминиевые квадратные пластины, покрытые черно-белыми узорами, которые комбинировались между собой разными способами. Свои работы он подписывал псевдонимом «Султан». Его первая выставка, проходившая в галерее Denise Rene в Париже, с треском провалилась. Тогда Питер Бродбек понял, что концептуальное искусство слишком интеллектуально для него. «Кошут и Вайнер разрушили мою тихую жизнь художника!» — со смехом вспоминал он о своей неудавшейся карьере.

Когда Питер в очередной раз пытался понять, чем ему теперь заниматься, он обнаружил для себя фотографию. У его брата появились дети и тот попросил Питера поснимать их. Питер пришел в восторг от непосредственности и честности детей перед объективом: «Маленькие дети просто великолепны — они открыты и целиком отдаются процессу. Они еще не выстроили стену вокруг себя и не представляют, как хотят выглядеть для остальных». Позже Питер понял, что взрослые уже не могут быть такими естественными, потому что оценивают себя со стороны. Этот опыт лег в основу его особого отношения к портрету.

Профессионально заниматься фотографией он начал почти чудом: от друзей друзей он узнал, что в Дюссельдорфе рекламному фотографу Гансу Люксу требуется помощник. Питер с радостью согласился на эту работу. Фотографировать для него оказалось гораздо легче, чем пытаться угнаться за развивающимся концептуальным искусством.

«Я так же легко мог быть пекарем или работать в цветочном магазине»

Ганс Люкс не был гениальным фотографом и не подавлял своего помощника. Благодаря этому Питер за полтора года обучился всему необходимому и открыл свою собственную студию. Тогда же он поменял фамилию на «Линдберг» : оказалось, что в Дюссельдорфе уже есть рекламный фотограф Питер Бродбек. Новая фамилия ему очень нравилась, он считал ее удачной и даже отчасти определяющей. «Если бы я взял фамилию Альтбек, кто знает, сидел бы я здесь сегодня?» — говорил Линдберг в одном из интервью.

Взлётная полоса

Первыми глянцевыми журналами, которые еще в начале 80-х заметили талант Питера, были немецкие издания Twen и Stern, затем работу предложили Marie Clare и Vogue USA. Однако совершить громкую революцию в модной фотографии Линдбергу удалось только в 1990 году.

Стереотипы и American Vogue

Редакторы американского Vogue неоднократно предлагали Питеру Линдбергу снимать для них, но он всякий раз отказывался. На это обратил внимание креативный директор Condé Nast Александр Либерман и пригласил Питера в свой офис. Когда Линдберг пришел, Либерман спросил фотографа, почему он не хочет снимать для американского Vogue. «Мои редакторы говорят, что ты не хочешь с нами работать. Ты сошел с ума? Ты хоть представляешь, от чего ты отказываешься?». Линдберг честно ответил, что ему не интересно снимать тот образ женщины, который тогда мелькал на страницах всех крупных глянцев: шикарная, богатая дама с ярким макияжем и крокодиловой сумкой. Тогда Либерман предложил ему фотографировать так, как он хочет и где хочет.

Питер выбрал несколько молодых и малоизвестных тогда моделей. Они поехали на пляж в Санта-Монике, где Линдберг сделал простую и естественную фотографию. Девушки в обычных белых рубашках, с растрепанными волосами и естественным макияжем по-детски непосредственно резвились на песке. Довольный своей работой, Питер принес снимок в офис к Либерману. Люди из редакции не оценили новаторство Линдберга по достоинству: лишь мельком взглянув на фотографию, они указали Питеру на дверь.

Через полгода на должность главного редактора американского Vogue заступила Анна Винтур, в будущем ставшая прототипом героини фильма «Дьявол носит Prada». Разбирая содержимое ящиков в своем кабинете, она нашла те самые фотографии смеющихся девушек в белых рубашках и тут же позвонила Питеру Линдбергу. «Это новая современная женщина» — сказала Винтур. Она дала Питеру 20 страниц и свободу решать, кого, как и где снимать.

Обложка следующего, ноябрьского Vogue 1988 года шокировала даже редакцию самого журнала. Питер сфотографировал израильскую модель Микаэлу Берку в пиджаке от кутюр и обычных синих джинсах. Изначально это должен был быть костюм из пиджака и юбки, но модель поправилась и юбка ей уже не подходила. Снимок выглядел нетипично для того времени — никакого гламура, улыбка, почти закрытые глаза, растрепанные волосы. Анна Винтур позже сказала, что она посмотрела на этот снимок и почувствовала «ветер перемен».

British Vogue и начало эпохи «супермоделей»

Через год главный редактор британского Vogue Лиз Тилберис попросила Линдберга снять обложку январского номера так, как он представляет себе «дух 90-х». И Питер поступил в согласии со своими убеждениями: на фотографии его любимые модели смело и прямо смотрели в объектив камеры. Минималистичные топы и джинсы, естественные прически, никакой ретуши и яркого макияжа — ничего, что могло бы отвлечь от внимание от самих девушек.

Героини с обложки мгновенно стали звездами: после выхода журнала Джордж Майкл позвал девушек сняться в клипе на песню «Freedom! '90», их приглашали на светские вечеринки и модные показы. Этот снимок послужил началом эпохи «супермоделей» — впервые девушки с фотографий были не просто «вешалками» для модной одежды, теперь они были сильными личностями со своими взглядами и убеждениями.

Любовь Питера к сильной женщине действительно стала «духом времени». После этой революционной обложки Линдберг стал самым популярным фотографом моды. Более 30-ти лет он снимал для Vogue, Harper’s Bazaar, Rollinge Stone, Elle, Marie Clare и Vanity Fair.

Съемки моды

Портреты

Питер Линдберг регулярно работал для крупных глянцевых журналов, снимая рекламу одежды от кутюр. Редакторы журналов предоставляли ему абсолютную свободу: он сам выбирал стиль съемки, место и, главное, моделей. Линдберг искал в моделях интеллект, индивидуальность, смелость и чувство юмора. Интерес к таким женщинам он испытывал еще в юности. «Мне нравились девушки, которых я встречал в художественной школе. Они носили теннисные туфли и у них была цель. Они были независимы и могли говорить сами за себя.»